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Ouzighmt, la Vallée oubliée

Les derniers jours ont été parmi les plus beaux et difficiles de tout le voyage. Avec près de 20’000 mètres de dénivelé positif en moins de 10 jours sur 600 kilomètres à peine et 8 cols à plus de 2’000 mètres d’altitude, j’ai pris de la hauteur. Mais cette hauteur, les chiffres ne font que la symboliser, elle fût avant tout magnifique, presque magique. Un « higlight » en quelques sortes. Le tout est allé crescendo et c’est le week-end dernier, probablement, que le sommet a été atteint. La route pour rejoindre et quitter la vallée de l’Ouzighmt, la « vallée oubliée », fut scandaleusement belle.

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Ouzighmt, la « vallée oubliée »

J’ai choisi quelques images mais mettre des mots fut bien plus compliqué. Je m’y suis attelé, voici le récit qui en est sorti :

OUZIGHMT, LA VALLÉE OUBLIÉE

Km 58’549, Tabant, Maroc.

Voyager reste finalement un acte personnel dont chaque voyageur trouve ses propres raisons, voir objectifs, pour mener ses pas où bon lui semble. Pour ma part, le voyage au long court, s’il mélange de biens nombreux aspects à mes yeux, reste avant tout la découverte de cultures différentes de la mienne et des rencontres qui en débouchent. Pour faire court, l’humain. Paysages et dépassement de sois, s’ils font partie de la route, sont relégués au second plan.

Paysages et dépassement de sois, s'ils font partie de la route, sont relégués au second plan.

Paysages et dépassement de sois, s’ils font partie de la route, sont relégués au second plan.

Pour aller dans ce sens, l’Afrique que j’ai découverte fût un véritable paradis de cultures, de croyances et de religions différentes vivant les unes dans les autres, les unes avec les autres, où « l’organisation sociale » sort bien souvent des « logiques » dites européennes, beaucoup plus centrées sur le résultat, la rentabilité et la compétition pour justifier une action, une lois, une réforme ou autre. Une « logique du résultat », où le résultat justifie l’action parfois bien même avant toute morale, qui ne s’applique, à mes yeux tout du moins, que très rarement en Afrique. Mon rapport au monde, et à la vie en général, y a été bouleversé, testé de jours en jours, violenté parfois, récompensés toujours. Ici, l’individu passe souvent après la société, les traditions, et avec mon mode de voyage quotidien, c’est-à-dire « solitaire qui ne voyage pas par nécessité », je me suis retrouvé en quasi permanence en contradiction générale avec les cultures et réalités que je découvraient, d’une part à grande majorité incapable de se financer même de courtes vacances, d’autre part dont la culture ne permettrai pas une telle épopée, et ce quel qu’en soit le niveau de richesse, car la famille, la religion et les traditions passent bien avant toute considération individuel « d’expérience sportive ou spirituel n’ayant pour but d’améliorer le niveau de vies des siens ».

Mais malgré ma réalité bien différente de la leur, l’hospitalité fut au centre du voyage, et ce quel qu’en soit le niveau de vies de mes hôtes, extrêmement varié d’un jour à l’autre, pouvant passer de la malnutrition à la haute bourgeoisie sans frontière ni distance aucune. Tout en restant acteur principal d’un périple fascinant, j’ai été, tant de fois, spectateurs neutre de plusieurs monde, l’étranger qui ne fait que passer. Porte de sortie pour les uns, curiosité pour les autres, rares ont été les regards négatifs, jaloux voire méprisants, à mon égard. Le manque d’éducation, donc de tact et de manière, comme principal moteur de ces quelques « écarts « . Parfois, un geste ou une parole raciste est venue se perdre, il est vrai, au milieu de cet océan d’humanité. Une goutte d’eau dans un vaste océan. Espions pour les uns,  » chercheurs » pour les autres, voire journalistes, vendeurs (!???) ou immigrés illégal quelques fois, mes raisons de voyager ont pu être mises en doutes par certains mais, malgré l’incompréhension de beaucoup, hospitalité et bienveillance sont restés mes guides principaux. L’Afrique sait accueillir, ce n’est un secret pour personne. Ou, tout du moins, ce ne devrait l’être.

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L’Afrique sait accueillir, ce n’est un secret pour personne. Ou, tout du moins, ce ne devrait l’être.

Mais parfois ces principes réels et fondateurs ont été bousculés pour laisser place à d’autres. Ainsi certaines régions, certains moments, certaines routes, ont retenu mon attention avant tout pour le « feeling » directement ressenti sur la route. Un mélange de différents facteurs, du paysage à la difficulté, souvent mis en avant par le contexte d’approche, voir le climat vécu durant ces moments. Un tout très précaire et instable, guidé par un peu d’adrénaline, voir de risques. Le plaisir ressenti durant ces moments est vécu pleinement, avec intensité, et la véracité de ce plaisir dépendra avant tout de l’équilibre entre les différents moments qui forment cet instant, parfois prolongé pour plusieurs jours. Porté, nourris par les paysages qui l’entoure, la difficulté d’une route, qu’elle soit boueuses ou col raide de haute montagnes, aura tendance à bonifier ce ressenti finalement très personnel et basé sur un fait important : la connaissance de soi-même. Et ce à tous les niveaux. De manière crescendo, le mélange de ces différents éléments m’a parfois porté très « haut » tout en sachant qu’une limite, limite invisible bien sûr, ne devait pas être franchie. Si tel était le cas, d’une difficulté bien trop importante par-exemple, le plaisir ne serait plus là, plus ressenti, et n’ayant pas construit ni rêvé ce voyage autour d’un accomplissement physique, la raison de continuer dans la même direction sera naturellement remise en cause, voire abandonnée pour une autre direction plus en équation avec mes besoins, éthiques et envies.

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certaines régions, certains moments, certaines routes, ont retenu mon attention avant tout pour le « feeling » directement ressenti sur la route.

Cette limite invisible, elle se délimite par la connaissance de soi-même, dont chacun possède les clefs en lui mais ne les trouvera ni en face d’un professeur ni d’une page wikipédia.

Et, lorsque les éléments sont réunis, lorsque l’alchimie prend forme, ce voyage intense et profond, teinté de spiritualisme autant que d’individualisme, peut débuter. Dès lors tout est possible. Et ce n’est pas le ciel qui dira le contraire, puisque lui-même, souvent, est convié à l’histoire. Les barrières mentales sont pulvérisées, les barrières physique sont explorées, ce voyage particulier peut commencer.

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ce voyage intense et profond, teinté de spiritualisme autant que d’individualisme, peut débuter

Ces derniers jours dans le haut atlas marocain furent sans conteste de cet acabit. Je les qualifierai simplement, et sans exagération, de splendides et changeants, avec des paysages de plusieurs genres, tantôt alpin puis saharien, des routes virevoltantes qui m’ont fait gravir des montagnes enneigées, une difficulté physique, voir climatique, amenant suffisamment d’adrénaline et un risque suffisant pour me faire garder les pieds sur terre et suffisamment faible pour ne pas me sentir en danger. En quelques jours j’ai vécu une amplitude thermique de près de 50°C avec un ressenti de -15 sur les pentes du Tizi n’Ouano et plus de 30 à Ouarzazate, aux portes du Sahara, quelques jours plus tard. Me réhabituer au froid fût une expérience aussi intéressantes que brève. En quelques jours un 20°C est passé d’un ressenti de froid à celui d’agréables, puis de chaud. Un bon 30°C de température normale à caniculaire.

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En quelques jours j’ai vécu une amplitude thermique de près de 50°C avec un ressenti de -15 sur les pentes du Tizi n’Ouano et plus de 30 à Ouarzazate, aux portes du Sahara, quelques jours plus tard.

Bref, un « highlight » total, que je n’avais plus vécu depuis la piste d’Orupembe dans le fabuleux désert namibien, une piste comptant parmi les plus isolées d’une des régions les plus isolées du monde. Piste tantôt caillouteuse puis terriblement sableuse au milieu de grands espaces peu habités, si ce n’est par des animaux sauvages.

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la piste d’Orupembe dans le fabuleux désert namibien

Mais laissons la Namibie et revenons au Maroc et au haut atlas, plus précisément dans la région du M’goun, deuxième plus haut sommet marocain. Au sud de ce dernier, le Sahara. Au nord, des vallées verdoyantes habitées de forêts et de champs qui se parsèment de fleurs en tout genre, roses, violettes, rouges et j’en passe, en ce printemps. Les villages construits en kasbah, maisons traditionnel, apportent un charme encore plus authentique à cette région du monde. Ces deux mondes à la fois si proches et si différents sont séparés par de nombreuses montagnes. Au centre de cet impressionnant massif, pourtant l’une des régions les plus touristiques et explorées du Maroc, se trouve une vallée isolée, au développement précaire, presque oubliée du reste du monde et même du Maroc : la vallée de l’Ouzighmt (Ouzirimt).

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Enclavée au milieu d’impressionnantes montagnes dont les sommets flirtent parfois avec les 4’000 mètres d’altitude, la vallée est presque totalement coupée du reste du pays durant la moitié de l’année.

Enclavée au milieu d’impressionnantes montagnes dont les sommets flirtent parfois avec les 4’000 mètres d’altitude, la vallée est presque totalement coupée du reste du pays durant la moitié de l’année. Les montagnes entourant la vallée forment un véritable mur, magnifique certes, qui se recouvrent de neige en saison hivernale, et parfois pour plus longtemps encore. Pour rejoindre la vallée une seule solution s’offre à vous: franchir les montagnes. Un peuple nomade s’y installe voici plus de trois siècles et, jusqu’à très récemment encore, les habitants de la vallée, à peine plus de 2’500 aujourd’hui encore, les franchissent à pieds ou à dos de mules chargées qui reste peut-être le moyen le plus sûr et efficace de se déplacer dans de tel région.

Bientôt une piste franchit les montagnes, reliant la vallée de l’Ouzighmt à celle de l’Aït Bouguemez au nord, et par la même occasion, au reste du pays. C’est en franchissant un col, le Tizi n’Ait Imi, qui culmine à plus de 2’900 mètres d’altitude, que l’on quitte la vallée et ses paysages merveilleux.

Mais ce n’est que très récemment, il y a 2 ans selon mes sources, qu’une piste est
entièrement refaite du sud du massif jusqu’au nord de ce dernier. Sur 70 kilomètre le massif est ainsi traversé, franchissant 3 cols à plus de 2’900 mètres d’altitude. La vallée de l’Ouzighmt a ainsi une liaison routière avec les villes et villages du nord du massif, mais aussi du sud. On débute même la construction d’une route goudronnée (15 km à ce jour), une école voit le jour et la vallée s’ouvre peu à peu au reste du monde.

A travers les montagnes

Lorsque je prend connaissance de cette route, je n’hésite pas longtemps. Je me sens comme happé par l’idée de cette difficile, imposante mais spectaculaire traversée du haut atlas qui forme un passage entre le sud, le Sahara, et le nord, les forêts, du pays.

Une violente tempête recouvre le haut Atlas et le nord du pays lorsque je que profite de me reposer un peu. À la fin de cette dernière, soleil et calme reprennent leur droit. Les paysages, quant à eux, sont époustouflant. Les sommets se sont recouverts d’une épaisse couche de neige. Je me lance.

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Soleil et calme reprennent leur droit. Les paysages, quant à eux, sont époustouflant.

La piste, caillouteuse quoique plutôt bonne, ne va pas me laisser de répit. Jamais. Mais les paysages vont me porter, me nourrir, durant toute cette traversée.

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La piste, caillouteuse quoique plutôt bonne, ne va pas me laisser de répit.

Dès les premiers kilomètres, la piste s’enfonce dans une gorge étroite. D’énormes blocs de pierres me surplombe alors que certains reviennent même à l’intérieur de la route, au-dessus ma tête. Puis, sur une dizaine de kilomètres en fonds de vallées, je découvre les premiers sommets recouverts d’une magnifique neige fraîche tombée la veille. La route continue à travers de paisibles villages où l’âne semble le moyen de transport le plus utilisé, on me salue avec un brin de distance alors que quelques chèvres se déplacent ici et là, affrontant sans hésiter les pentes les plus raides. Enfin, en milieu de matinée, à la sortie du village d’Ameskar, l’ascension du premier col débute pour de bon.

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Dès les premiers kilomètres, la piste s’enfonce dans une gorge étroite.

Et quel ascension!

Il s’agit, selon mes sources, de la 3ème plus haute piste du Maroc puisque le col, le Tizi El Fougani, culmine à 2’999 mètres d’altitude. Sur à peine plus de 9 kilomètres la route grimpe un dénivellé de 900 mètres. Une pente impressionnante et sans repos, si ce n’est par les virages en épingles, au nombre de 27, qui se succède les uns après les autres de manières impressionnantes. Leur passage constitue un repère visuel, une sorte d’objectif à atteindre, tout en me permettant de garder le cap. A chacun d’eux, la vue augmente, encore et encore. En me dirigeant sur l’un, je profite d’une vue, de plus en plus belle, sur la vallée que je laisse en contrebas. En me dirigeant sur l’autre, j’aperçois, et même plutôt bien, le col et la route qu’il me reste à parcourir. Les virages se succèdent et, même en avançant lentement puisqu’il me faut parfois pousser, je gagne rapidement en altitude et atteint les premiers névés, la neige. Elle qui recouvre en partie les derniers kilomètres du col, bien que la route reste pratiquable puisque quelques bus locaux, bien chargés et portant des hommes jusque sur le toit, dévalent lentement la pente, témoignant ainsi du bon état général de la route.

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Les virages se succèdent et, même en avançant lentement puisqu’il me faut parfois pousser, je gagne rapidement en altitude et atteint les premiers névés, la neige

C’est naturellement bien entamé que j’atteins le col, profitant du mieux que je peux des vues spectaculaires sur la vallée, et même le plateau, que je laisse derrière moi. Usé par cette ascension vertigineuse, digne de mes plus belles découvertes alpines d’alors, j’ai l’impression d’être sur le toit du monde ou, tout du moins, de l’Afrique ou du Maroc. Pourtant, il n’en est rien. Balayé par le vent violent qui souffle en quasi permanence à une telle altitude, je ne m’attarde guère ici, me protégeant du vent tant bien que mal afin de reprendre des forces puisqu’un autre col, certes bien plus court, m’attend. Mais à peine le sommet du col atteint, la route esquisse un virage puis bascule brusquement sur la vallée suivante m’offrant un panoramas plus beau encore, celui des sommets enneigés qui, dorénavant, ne me distance que de quelques kilomètres. Dès lors la beauté des paysages va aller crescendo et ce pour plusieurs jours encore.

Le deuxième col est franchi beaucoup plus rapidement mais ne va manquer de m’achever pour le restant de la journée. De toute manière il se fait tard et, profitant d’un panoramas splendide sur la vallée, perdue et sauvage, de l’Ouzighmt que j’atteints enfin, j’effectue un bivouac à plus de 2’600 mètres d’altitude. Splendide. Glacial.

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j’effectue un bivouac à plus de 2’600 mètres d’altitude. Splendide. Glacial.

Au matin le ciel est dégagé et ne sera de trop pour rassembler mes forces afin de grimper le col qui arrive sans repos, le Tizi n’Ait Imi.

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Au matin le ciel est dégagé et ne sera de trop pour rassembler mes forces afin de grimper le col qui arrive sans repos, le Tizi n’Ait Imi.

 

Celui-ci est moins raide et les premiers kilomètres se font sans grande difficulté, si ce n’est par la fatigue cumulée depuis plusieurs jours et les milliers de mètres de dénivellation cumulés au Maroc. Les virages en épingles se suivent ici aussi, me permettant « d’affronter » la montagne sans trop de mal tout en profitant des splendides montagnes qui m’entourent. Un vaste panoramas de sommets enneigées qui entourent cette vallée comme une prison entoure son prisonnier.

Un vaste panoramas de sommets enneigées qui entourent cette vallée comme une prison entoure son prisonnier.

Un vaste panoramas de sommets enneigées qui entourent cette vallée comme une prison entoure son prisonnier.

Cependant un obstacle bien plus grand qu’une pente va venir freiner mon avancée: la neige! Ici, elle est tombée en plus grand nombre lors de la tempête d’il y a deux jours et n’a visiblement pas encore fondu.

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un obstacle bien plus grand qu’une pente va venir freiner mon avancée: la neige!

Très vite, à mesure que je monte, les névés se forment et, la neige fondant face aux températures printanières du jour, un petit ruisseau se forme sur la route. Mais, à mesure que je monte en altitude, la neige tient de plus en plus, parfois sur toute la largeur de la route, parfois me laissant un petit espace pour pédaler. Les 5 derniers kilomètres d’ascensions vont durer plusieurs heures. Parfois, la neige a déjà fondu sur le bord de la route, m’offrant quelques dizaines de centimètres pierreux lorsque ce n’est boueux, pour y pousser mon vélo en flanc de ravin. A d’autres, je n’ai d’autres solutions que de marcher en pleines neiges. Lentement je monte ainsi le col, vite rejoint par un homme, peut-être encore plus perdu que moi, qui voyage en moto. Pour lui, l’ascension est bien plus difficile. Il me demande la route; « c’est par ici Tabant? ». « Oui oui, c’est par là! ». Je m’y rend moi aussi.

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Les 5 derniers kilomètres d’ascensions vont durer plusieurs heures.

De toute manière, cela ne va pas se faire sans mal. Parfois, sur les versants les plus exposés au soleil, la neige a déjà fondu et, en quelques minutes, il parcourt un chemin qu’il me faudra près d’une demi-heure pour gravir. Le reste du temps, la situation s’inverse. Mais la neige a beau freiner le cyclo, elle ne le stoppe pas. Elle ne me stoppera pas.

Mais la neige a beau freiner le cyclo, elle ne le stoppe pas. Elle ne me stoppera pas.

Mais la neige a beau freiner le cyclo, elle ne le stoppe pas. Elle ne me stoppera pas.

Atteignant le col en début d’après-midi, je me doute bien qu’une partie plus difficile encore m’attend: la descente. Oui la descente non pas parce qu’elle descend, mais car je m’attaque à la face nord de la montagne, moins exposée au soleil et où la neige, en toute logique, devrait s’y trouver en plus grand nombre encore. Et ça ne va pas manquer, une fois le col atteint je bascule encore dans un autre monde. Dans un premier temps la vue sur la vallée de l’Aït Bouguemez me laisse bouche bée. J’aperçois les près verdis plus de 1’000 mètres en bas de moi, eux-mêmes entourés de forêts surplombées des innombrables sommets enneigés. Mais visiblement les saisons se mélangent dans un périmètre restreint puisque les 3 premiers kilomètres du col sont entièrement recouverts de neige et parfois de gonfles…plus hautes que moi. Le vent a soufflé du nord durant la tempête, atteignant même les 80 km/h. La neige fut balancée contre la montagne et la route, plate face au ciel, a servi de « point de stockage ». Alors qu’elle ne s’est accumulée que d’une dizaine de centimètres sur les pentes, elle dépasse parfois le mettre sur la piste.

 

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Dans un premier temps la vue sur la vallée de l’Aït Bouguemez me laisse bouche bée.

Il me faudra lutter, pousser mon vélo sur l’extrême bord de la route, au bord d’un ravin de plusieurs centaines de mètres où une chute pourrait très bien m’être mortel, puis transporter, tirer, soulever, tout mon équipement au milieu de cette neige aussi épaisse que collante, pour pouvoir passer. Après plus de 3 ans à gérer la chaleur, gérer la neige m’apparaît brièvement comme un mirage perdu au milieu de ce périple. Une parenthèse insensée alors qu’à une centaine de kilomètres au sud d’où je me trouve, débute le Sahara.

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l me faudra lutter, pousser mon vélo sur l’extrême bord de la route, au bord d’un ravin de plusieurs centaines de mètres où une chute pourrait très bien m’être mortel, puis transporter, tirer, soulever, tout mon équipement au milieu de cette neige aussi épaisse que collante, pour pouvoir passer.

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Les traces qu’il a déjà laissé me laisse au milieu de deux murs de neige énormes

Enfin, lorsque j’arrive au bout de mes peines, un tracteur arrive. Il vient probablement pour essayer de tracer la route, bien que je doute fortement qu’il y arrive aujourd’hui. Les traces qu’il a déjà laissé me laisse au milieu de deux murs de neige énormes puis, un peu plus bas, la neige fondue transforme la route en champ de boues. Le bus qui précède ne va pas pousser l’expérience plus loin, les occupants l’ont bien compris. Tour à tour, chacun sort du bus, portant sur son dos ses victuailles, puis s’en va, à pied, afin de rentrer chez soit. De retrouver la vallée de l’Ouzighmt.

Tour à tour, chacun sort du bus, portant sur son dos ses victuailles, puis s'en va, à pied, afin de rentrer chez soit. De retrouver la vallée de l'Ouzighmt.

Tour à tour, chacun sort du bus, portant sur son dos ses victuailles, puis s’en va, à pied, afin de rentrer chez soit. De retrouver la vallée de l’Ouzighmt.

Je les regarde un peu, admiratifs devant les quelques heures de marche qui les attendent. Silencieux, rompus à la rudesse de cette vie là, ils sont peut-être les vrais héros de notre époque. Ils ne se plaignent pas. Ils marchent.

Un groupe de 3 4X4 arrive. On discute brièvement, ils sont français, je leur indique que je doute qu’il puisse passer avec leur engin, aussi puissant soit-il. Mais je n’insiste guère, de toute manière, on ne me prend jamais au sérieux.

10 minutes plus tard, ils me dépassent dans l’autre sens. Un détour de près de deux cent kilomètres les attends.

 

Enfin, bercé par la douceur qui me gagne à mesure que la piste se découvre de sa neige, laissant place à la boue puis à une piste sèche, je me laisse descendre sur la vallée de l’Aît Bouguemez où les paysages fantastiques me bouffent à tour de rôle, à chaque virage, ne laissant vivre qu’émotion. Ne laissant vivre que les yeux, et le cœur pour les guider.

je me laisse descendre sur la vallée de l'Aît Bouguemez où les paysages fantastiques me bouffent à tour de rôle, à chaque virage, ne laissant vivre qu'émotion.

je me laisse descendre sur la vallée de l’Aît Bouguemez où les paysages fantastiques me bouffent à tour de rôle, à chaque virage, ne laissant vivre qu’émotion.

 

Olivier Rochat

Je passerai ma nuit au sommet du col, avec une vue de "toit du monde".

Parenthèse enneigée

Km 58’423, M’semrir, Maroc.

Le Maroc a vécu un hiver historique, le plus froid enregistré depuis plusieurs dizaines d’années. Certaines régions ont été recouvertes de neiges pour la première fois depuis les années 1960. Pourtant, depuis quelques semaines, le printemps avait pris les devants, tous les cols, même les pistes à plus de 3’000 mètres d’altitude, étaient dégagés depuis quelques semaines, les arbres en fleurs et les nomades avaient rejoints les villages saisonniers du haut atlas. Mais

Je passerai ma nuit au sommet du col, avec une vue de "toit du monde".

Je passerai ma nuit au sommet du col, avec une vue de « toit du monde ».

 

Ce retour de l’hiver, pour le pire et le meilleur, a coïncidé avec mon arrivée dans cette région fabuleuse du Maroc. Aujourd’hui la région tout entière est balayée par des vents dépassant les 80 km/h, le Djébel M’Goun, 3ème plus haut sommet du Maroc, et les montagnes qui l’entourent sont recouverts d’épais nuage et plus de 20 centimètres de neige sont attendus. J’observe tout ça depuis Alemdoun, un petit village au pied de ce massif impressionnant. Ici le ciel est bleu, libre de tout ces nuages qui restent bloqués sur les montagnes que je m’apprête à traverser, dès que les conditions le permettront. Le spectacle est grandiose, unique. En plein soleil, j’observe une tempête se dérouler en face de moi. Parfois quelques nuages s’écartent un peu, laissant apparaître brièvement un flanc de montagne totalement enneigé alors que le vent est terrible, comme propulsé par les montagnes qu’il dévale à toute vitesse en direction des plaines. Il balaie tout le village, une porte mal fermée et il s’engouffre, renverse les chaises du café de la place principale et glace les habitants, même les plus téméraires. Les plus habitué. Avec lui, il transporte de rage quelques flocons de neiges destinés aux montagnes mais que sa violence aura porté jusqu’ici, quelques kilomètres plus loin, où le soleil brille. À peine le sol atteint, les flocons disparaissent sous ce soleil qui n’est leur.
L’herbe des prés verdis semblent danser par la force de ce vent tempétueux et les arbres se battent pour ne pas céder sous la violence de ce monstre tout juste réveillé.

Alors forcément, aujourd’hui je me repose. L’occasion est idéale pour me changer les idées et reprendre des forces. Revenir un peu sur cette arrivée dans le haut atlas qui fût, disons le, fabuleuse.

cette arrivée dans le haut atlas qui fût, disons le, fabuleuse.

cette arrivée dans le haut atlas qui fût, disons le, fabuleuse.

Depuis mon arrivée au Maroc j’ai découvert des paysages saharien puis montagneux, flirté avec les températures négatives et les paysages ont changé à de multiples reprises, passant des oasis aux plateaux rocailleux puis à la vue des sommets enneigés au pied desquels se dressent des amandiers en fleurs. Parfois touristique, souvent sympathique bien qu’ayant un rapport avec les locaux légèrement plus distant qu’en Afrique noire, le Maroc de ces 6-7 premières semaines (déjà) ma beaucoup plu, sans pour autant entrer dans quelque chose de hors norme à l’échelle de mon voyage. Les dix derniers jours étaient même frustrant, un voile poussiéreux s’étant glissé sur le fond de l’horizon, gâchant nombres de paysages. Le terme « différent » serait plus adéquat, tant le Maroc change du reste de l’Afrique, celui de « transition » également puisqu’il s’agit aussi de ça, une transition entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe de « chez moi » qui n’est plus distante que de quelques centaines de kilomètres. À peine. Et cela se ressent dans le climat, qui n’est plus tropicale même si plus doux, et dans la culture, qui n’est celle de chez moi même si proche.

les paysages ont changé à de multiples reprises, passant des oasis aux plateaux rocailleux puis à la vue des sommets enneigés

les paysages ont changé à de multiples reprises, passant des oasis aux plateaux rocailleux puis à la vue des sommets enneigés

Mais ces derniers jours appartiennent à quelque chose d’autre. Ils sont unique et, au milieu des plus de 1’300 jours de mon voyage, occupent une place particulière.

ces derniers jours appartiennent à quelque chose d'autre. Ils sont unique et, au milieu des plus de 1'300 jours de mon voyage, occupent une place particulière.

ces derniers jours appartiennent à quelque chose d’autre. Ils sont unique et, au milieu des plus de 1’300 jours de mon voyage, occupent une place particulière.

La parenthèse enneigée

De l’extérieur, vu d’un sédentaire, ou pour le moins de celui qui ne voyage pas, le rythme du voyageur paraît souvent exagéré, parfois fantasmé. Aventures à la pelle, rencontre ahurissante, paysages de rêves et j’en passe, alors qu’au fond la majorité des journées sont beaucoup plus simples et répétitives que ça. Combien de fois ai-je du raconter, en quelques mots, la même histoire (la mienne), manger la même nourriture ou pédaler dans des savanes à l’identique des semaines durant ?

Pour moi l’aventure est avant tout humaine, partagée entre deux mondes et deux réalités forcée à se rencontrer sans forcément se comprendre, simplement s’accepter. Des activités, des divertissements, honnêtement, j’en avais plus avant. Où pour le moins, ils étaient plus variés. Mon plaisir sur la route je le trouve avant tout dans le choix. Le choix de faire ou de ne pas faire, de rester alors que j’avais prévu de partir, de partir alors que j’avais prévu de rester. De ne pas avoir de plan mais plein d’idées, de choisir ma route au carrefour, de changer encore. Revenir en arrière. Profiter des détours. Ne pas savoir mais apprendre. Apprendre sans jamais tout savoir. Toujours avec en tête mon statut de privilégié, le blanc et le passeport qui va avec.

L’Afrique est un enseignant et pendant plus de 3 ans je n’en fût qu’un petit élève, écolier solitaire un peu perdu devant ce professeur qui change si fréquemment de visage. Mais, d’une démarche contraire à celle de la quasi totalité des cultures africaines rencontrées, car on y voyage que par nécessité, pas par plaisir, j’ai trouvé mon plaisir au quotidien, dans les choses simples. Au bras d’une bière ou d’un café dans un village quelconque, à observer les gens. Parler. Écouter. Regarder la vie qui va. Qui avance. Parfois m’évader à la douce folie du Dieu football l’espace de 110 minutes dans un « cinéma improvisé » où seul la foule, bruyante, excitée, vient étouffer le générateur qui tourne à plein régime. Ce sera LE grand événement de la semaine. Celui qui vient rompre un quotidien sans folie si ce n’est celle qui se glisse ici et là sans crier gare. Au fond, mon plaisir de voyageur c’est de pouvoir mettre un peu d’extraordinaire dans le banal, et non pas de banaliser l’extraordinaire en cherchant à le reproduire de jour en jour. De cette manière le quotidien n’en est que mieux vécu et « l’extraordinaire », lorsqu’il surgit, est vécu comme tel, une parenthèse en somme.

"l'extraordinaire", lorsqu'il surgit, est vécu comme tel, une parenthèse en somme.

« l’extraordinaire », lorsqu’il surgit, est vécu comme tel, une parenthèse en somme.

Car, c’est vrai, il est des moments qui sortent de tout cadre. Puissant, vibrant, rempli d’une émotion qui me prend à la gorge et par surprise, ils sont des instants hors de l’ordinaire. Amené par un contexte particulier, une météo difficile, la fatigue, ou d’autres choses. À mon échelle, ils sont l’extraordinaire et ne se compte qu’aux nombres de mes doigts, à peine. Ils sont solitude saharienne, nez à nez avec un gorille dans la forêt congolaise, serpentant la montagne pour y « dominer » l’Afrique du sud au col du Sani, ils sont d’un jour, rarement plus, souvent moins. Ne dure parfois que quelques secondes mais imprègnent mes souvenirs pour une vie entière.

Mon entame du Haut Atlas fut de cette trempe là, où du moins je l’ai vécu ainsi.

Lorsque je rejoint Agoudal, l’un des plus haut village du Maroc, je ne me doute encore de ces 24 heures qui s’annoncent si particulière. Le soleil est au rendez-vous bien que quelques nuages, lointain et peu menaçant, se forment à l’horizon. Je profite d’un peu de repos et d’une omelette berbère pour reprendre des forces à l’abri de la mendicité des gosses de la région, pas en reste pour demander des bonbons, de l’argent, des stylos, de manières souvent agressives. On s’accroche à mes bouteilles, à mes sacs. Certains cherchent à jouer, me demande mon nom, j’essaie de discuter. D’autres s’énervent. L’un d’entre eux me lance un caillou. Je reste calme. Dorénavant ce sera mon pain quotidien, bien souvent, comme pour me punir d’être venu « m’amuser » dans ces montagnes si belles et rudes à la fois, où chaque jour des touristes passent.

je rejoint Agoudal, l'un des plus haut village du Maroc

je rejoint Agoudal, l’un des plus haut village du Maroc

Vers 13 heure, je m’en vais. Des nuages se forment au loin mais j’ai vérifié la météo, quelques flocons sont possible vers 17 heures, ce qui me laisse le temps, si tel est le cas, de passer le col qui m’impatiente depuis longtemps, le Tizi n’Ouano, l’un des plus hauts du Maroc (2’900 mètres d’altitude). Une piste m’y mène. Je me lance. Mais au fond de moi je sais qu’ici, dans ces montagnes, la météo peut changer à tout moment.

la route, un brin caillouteuse mais plutôt bonne, s'enfonce dans un canyon

la route, un brin caillouteuse mais plutôt bonne, s’enfonce dans un canyon

Je quitte le goudron et la route, un brin caillouteuse mais plutôt bonne, s’enfonce dans un canyon alors que je croise un homme sur le dos d’un âne bien chargé. Une moto passe. « S’il neige, tu peux t’arrêter à l’auberge, à 8 kilomètres d’ici » me dit-il.

Les paysages sont vides et caillouteux, quelques buissons survivent à ces altitudes où l’hiver dure plus longtemps qu’ailleurs. Je longe une petite rivière que je finis par devoir traverser, bien content qu’elle ne soit profonde car le ciel s’est couvert de nuages et la température a chuté. Soudain, un flocon tombe. Puis un autre. Première neige africaine pour moi, j’éclate de rire mais, sans broncher, continue d’avancer quelques kilomètres encore.

Première neige africaine pour moi

Première neige africaine pour moi

Mais la neige, tombant bien plus tôt que prévu, ne faiblit pas. Certes il s’agit là de quelques flocons peu tenace mais le vent se lève, me freine, et le col est encore loin. Naturellement, je décide de m’arrêter dans cette petite auberge où m’accueille Abdou, sympathique, qui me prépare un café. Dès lors, la neige ne va faiblir et je passerai ma nuit chez Abdou, apprenant quelques mots d’amazigh au milieu de quelques couvertures entourant la cheminée qui chauffe tant bien que mal cette petite maison.

je décide de m'arrêter dans cette petite auberge où m'accueille Abdou, sympathique, qui me prépare un café. Dès lors, la neige ne va faiblir et je passerai ma nuit chez Abdou, apprenant quelques mots d'amazigh au milieu de quelques couvertures entourant la cheminée qui chauffe tant bien que mal cette petite maison.

je décide de m’arrêter dans cette petite auberge où m’accueille Abdou, sympathique, qui me prépare un café. Dès lors, la neige ne va faiblir et je passerai ma nuit chez Abdou, apprenant quelques mots d’amazigh au milieu de quelques couvertures entourant la cheminée qui chauffe tant bien que mal cette petite maison.

Au matin le ciel s’est dégagé et, en conséquence, la température a chuté. On enregistre -6 °C au col, avec un ressenti de -15. S’il n’a finalement pas trop neigé, s’est suffisant pour y avoir laissé une fine couche blanche. Les paysages sont splendides et, pour moi, hors norme. J’attends deux bonnes heures, que le soleil monte un peu, avant de reprendre ma route. Sur les versants qui font face au soleil matinal, la neige commence à fondre. Sur la route, elle n’a pas tenu. Une fine couche de boue s’est formé au passage d’un groupe de 4X4 et le vent, terrible, est glacial. Il me frotte le visage et semble tirer sur mes joues de toutes ses forces.

Les paysages sont splendides et, pour moi, hors norme.

Les paysages sont splendides et, pour moi, hors norme.

Le froid semble vouloir m’arracher la peau. Bien vite je me protège comme il faut mais, alors que je transpire tout mon corps suites aux efforts nécessaire pour gravir ces pentes, j’ai du mal a protégé mes extrémité. Mains et pieds sont soufflés et la boue collante s’accroche partout où elle le peut alors que le vent, bien vite, la gèle et la fige à mon cadre, à mes roues et à mes pieds. En quelques instants il m’est difficile de l’enlever et, sans possibilité de trouver un bâton à cette altitude, je me sers d’un caillou pour la faire tomber.

la boue collante s'accroche partout où elle le peut alors que le vent, bien vite, la gèle et la fige à mon cadre, à mes roues et à mes pieds.

la boue collante s’accroche partout où elle le peut alors que le vent, bien vite, la gèle et la fige à mon cadre, à mes roues et à mes pieds.

Je continue gentiment, bien vite accompagné d’un nomade marchant avec deux ânes chargés. Il avance aussi vite que moi, la pente est raide et, glissant comme rarement, je me contente de pousser mon vélo tant bien que mal.

la boue collante s'accroche partout où elle le peut alors que le vent, bien vite, la gèle et la fige à mon cadre, à mes roues et à mes pieds.

Je continue gentiment, bien vite accompagné d’un nomade marchant avec deux ânes chargés.

Au loin, j’aperçois quelques sommets, enneigés eux aussi, m’offrant un spectacle totalement unique dans ce voyage et c’est accompagné de cet homme que je rejoints ce que je crois être le col mais n’est en fait qu’un palier. La piste descend d’un km puis remonte encore. Au bas de cette courte pente, une rivière. Glacée bien évidemment. Une fine couche a gelé et le défi est de la traverser sans se mouiller. Inutile de vous expliquer pourquoi.

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La piste descend d’un km puis remonte encore.

C’est presque chose faite bien qu’un peu d’eau pénètre mon pied droit. Lentement mais sûrement alors que le vent reprend de plus belle, me glaçant mains et pieds comme jamais durant tout mon périple africain, je continue mon avancée, porté par les paysages uniques de cette ascension. Durant plus d’une heure je continue ainsi, totalement porté par cet endroit rendu dantesque par les conditions climatiques et le contexte qui me mène ici. Le regard violenté par la beauté qui m’entoure, l’esprit aspiré par l’ambiance de ces montagnes, je me laisse porter ainsi jusqu’à ce qu’enfin le vent daigne s’arrêter un peu. Quelques minutes de répit, il m’offre une accalmie, la température remonte drastiquement, je peux même enlever mes gants et, surtout, réchauffer mon pied -le droit- salement humide et très engourdi.. À l’aide de mon réchaud, j’y verse un peu d’eau tiède, frictionne un peu, vérifier que tout fonctionne. En quelques instants une douleur, rassurante mais désagréable, me gagne puis s’estompe, l’engourdissement disparaît peu à peu. J’attaque enfin la dernière montée.

un spectacle totalement unique dans ce voyage

un spectacle totalement unique dans ce voyage

2 bon kilomètres face à un vent qui reprend de plus belle encore. Plus violemment à mesure que je m’approche du sommet que j’atteins enfin, en début d’après-midi. Les bourrasques y sont si puissante que je termine en poussant, à l’agonie, manquant d’un rien de tomber à plusieurs reprises. Mes lunettes de soleil n’y résistent pas, le vent me les enlèvent et je n’ai que le temps de les voir voler au fond du ravin que longe ma route. Je les regarde se briser, puis disparaître. En atteignant le col je laisse derrière moi un panorama phénoménal, vaste sommets enneigés dont j’aperçois la neige qui s’envole en poudreuse parfois. Enfin, je bascule de l’autre côté.

2 bon kilomètres face à un vent qui reprend de plus belle encore.

2 bon kilomètres face à un vent qui reprend de plus belle encore.

Le versant sud est celui que je m’apprête à descendre. La neige y a déjà fondu. La piste y est sèche. Les paysages peut-être plus fabuleux encore. Je bascule dans un autre monde. Une parenthèse se referme. Les souvenirs restent.

 

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Je redescend la vallée, le col, le Tizi n’Ouano, est derrière moi. la verre reprend ses droits.

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Olivier Rochat

les paysages continuent d'illuminer mes journées.

En direction du Haut Atlas

Km 58’225, Tinghir, Maroc.

Le voyage continue tranquillement au Maroc où, sans surprise car je m’y attendais c’est vrai, les paysages continuent d’illuminer mes journées.

les paysages continuent d'illuminer mes journées.

les paysages continuent d’illuminer mes journées.

Après la neige et la fraîcheur, c’est la chaleur et les oasis que je côtoie. En quelques sortes je passe des alpes au Sahara. Des sommets enneigés que sont le Siroua et Toubkal aux vallées caillouteuses peuplées d’oasis. Et, qui plus est, c’est en grimpant cols les uns après les autres que je passe d’un « style » à un autre sans vraiment crier gare.

c'est en grimpant cols les uns après les autres que je passe d'un "style" à un autre sans vraiment crier gare.

c’est en grimpant cols les uns après les autres que je passe d’un « style » à un autre sans vraiment crier gare.

Une piste très caillouteuse me mène à Ouarzazate où j’aperçois, surplombant les palmiers d’un oasis aux multiples kasbah traditionnel, une épaisse étendue de neige peuplant les sommets qui m’entourent. Puis, quittant Ouarzazate rapidement, trop touristique à mon goût, je m’embarque sur une vaste route au trafic inquiétant où les camions manquent tour à tour de m’écraser. Et rien ne s’arrange lorsque le vent se lève. Il me prend en pleine face et c’est tout en peine que j’arrive, juste après le coucher du soleil, au haut du tizi n tififft, à près de 1’700 mètres d’altitude. Là je m’abrite tant bien que mal derrière de gros cailloux. Le campement est rustique mais il fera l’affaire car, très important, il me protège du vent.

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Au matin ce dernier est tombé lorsque le soleil vient me frapper de toute sa luminosité dès les premières lueurs du jour.

Au matin ce dernier est tombé lorsque le soleil vient me frapper de toute sa luminosité dès les premières lueurs du jour. Une quinzaine de kilomètres de descente pour bien entamer la journée, une omelette berbère pour reprendre des forces, et me voici dans la vallée du Drâa, vallée mythique et touristique où se mélangent paysages de films, Maroc traditionnel dans les petits villages où j’arrivent un tant soit peu à m’égarer, et développement touristique où je croise bon nombre de camping-cars, cycliste en vacance et de nombreux hôtels et campings pour tous les goûts. Stupéfaction ! Je découvre même une piste cyclable.

la vallée du Drâa

la vallée du Drâa

Mais dès le lendemain c’est une toute autre ambiance qui m’accompagne lorsque je me lance à l’assaut du Tizi N’Tazazert, un col culminant à plus de 2’200 mètres d’altitude. En effet je retrouve une piste qui, sur une trentaine de kilomètres, zig-zag à travers la montagne. Les 15% derniers kilomètres sont difficiles avec quasiment 1’000 mètres de dénivelé positifs mais la pente régulière est fabuleuse. Les paysages secs et caillouteux sont fabuleux eux aussi et, à mesure que je grimpe, les vues sont de plus en plus belles.

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Les 15% derniers kilomètres sont difficiles avec quasiment 1’000 mètres de dénivelé positifs mais la pente régulière est fabuleuse.

Je passerai ma nuit au sommet du col, avec une vue de « toit du monde ».

Je passerai ma nuit au sommet du col, avec une vue de "toit du monde".

Je passerai ma nuit au sommet du col, avec une vue de « toit du monde ».

Seule ombre au tableau: cette fine poussière, sorte de brume, qui bouche totalement l’horizon depuis une dizaine de jours. Si le ciel reste bleu jour après jour, la visibilité -au niveau de l’horizon- est très faible. Les montagnes voisines disparaissent sous la fine couche poussiéreuse, extrêmement lumineuse, qui bouche les vues et couchers de soleil.

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Des problèmes de riches, vous en conviendrez.

Les paysages marocains continuent sans cesse de m’éblouir.

Olivier Rochat

Première neige

Km 57’742, Taliouine, Maroc.

Je rêvais de retrouver montagnes, je suis servi.

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Je rêvais de retrouver montagnes, je suis servi.

En effet depuis 650 kilomètres que je pédale dans l’Atlas je cumule les cols les uns après les autres. Au fond de gorges étroites où se cachent oasis d’où l’on sort par une route serpentant falaises, au haut de plateau rocailleux où le vent souffle tout, côtoyant quelques proches sommets où la route serpente comme elle le peut où elle le peut et l’air y est glacial, accompagné par les amandiers en fleurs puis par les palmeraies, paysages et flores varient inlassablement, m’offrant tour à tour quelques uns des 1’000 villages du Maroc.

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accompagné par les amandiers en fleurs puis par les palmeraies, paysages et flores varient inlassablement

Pourtant depuis hier une situation retient mon attention plus que d’accoutumée: la neige.

Cette neige que j’aperçois, de loin certes, avec un amusement non dissimulé. Après celle du Kilimandjaro (Tanzanie) puis les quelques flocons du Malhasela pass (Lesotho), c’est la troisième fois que j’en aperçois en Afrique lorsque se dresse en face de moi, à une centaine de kilomètres, le Djebel Toubkal, plus haut sommet marocain. Mais si la beauté des sommets enneigés m’attire vers elle, c’est aussi le froid qu’il me faut affronter.

c'est la troisième fois que j'en aperçois en Afrique lorsque se dresse en face de moi, à une centaine de kilomètres, le Djebel Toubkal, plus haut sommet marocain.

c’est la troisième fois que j’en aperçois en Afrique lorsque se dresse en face de moi, à une centaine de kilomètres, le Djebel Toubkal, plus haut sommet marocain.

Pourtant bien loin des extrêmes, les températures restant constamment positives, me voici vêtu de gants, bonnets, chaussettes, écharpes et vestes chaudes pour affronter ce climat qui, bien que plus doux que celui d’où je viens et avait l’habitude de pédaler (les alpes), ne m’est plus du tout familier. Mais alors plus du tout.

Durant la majorité de mes 40 mois passés en Afrique climats et paysages furent répétitif mais marqué par une variante principale : saison sèche et saisons des pluies. Seules quelques exceptions sont venues casser la routine alors que j’ai eu droit, en tout et pour tout, à une dizaine de nuits de gels, toutes durant l’hiver australe lors de mes excursions de différents plateaux ou massifs montagneux en Tanzanie, Malawi, Lesotho, Afrique du sud ou Namibie (record-7°C à Windhoek, Namibie, juillet 2016).

Si les Afrique de l’est et australes sont composées de nombreux plateaux d’altitude où les nuits sont parfois très fraîches, cette sensation de répétition fût bien plus réel lors des 18 derniers mois, partagés entre Afrique de l’ouest et Afrique centrale, régions quasiment dépourvues de montages et de plateaux d’altitude où les températures ne varient que peu de saisons en saisons. Il m’a fallu plus de 9 mois en Afrique de l’ouest pour utiliser pour la 1ère fois mon sac de couchage..

Dans certains pays tropicaux l’amplitude thermique est quasi nulle, de quelques degré à peine. Du mois le plus chaud au mois le plus froid, la différence moyenne n’excède pas 5°C, parfois moins, alors que la nuit la plus froide de l’année sera d’à peine 20 degré de moins que la journée la plus chaude.

Si les régions désertiques, tels le Sahara que je viens de traverser, peuvent subir d’importantes amplitudes thermiques, ce ne fût pas comparable à cette traversée de l’Atlas où je ne sais jamais comment m’habiller entre la fraîcheur des sommets et la canicule des vallées les plus basses. Sur une journée il m’arrive de passer du tout au tout à plusieurs reprises.

Il me faut quelques jours, là encore, pour me familiariser avec cette nouvelle réalité.

Pour accélérer mon adaptation je décide de rester quelques jours à Igherm, petite ville de l’anti-atlas qui culmine à plus de 1’700 mètres d’altitude.

Là-haut les températures y sont bien plus fraîches qu’au fond des vallées et, si elles ne sont pas glaciales, elles restent constamment fraîches et la sensation de froid est d’autant plus renforcée par le vent qui balaie ces montagnes et par le fait qu’il n’y a pas de chauffage. Si j’ai froid dehors, j’ai aussi froid dedans. Les douches avec de l’eau glacée peuvent s’avérer bien pénible et, paresseux devant ce froid, j’écourte ma lessive les mains complètement glacée avant de partir me réchauffer avec un café sur la place principale de cette petite ville bien tranquille, toujours vêtu d’une veste que je n’oterai pas, même pour dormir.

Peu à peu je m’acclimate à ce nouveau mode de vie qui me pousse, à m’adapter en permanence au climat changeant des montagnes. D’un climat répétitif je passe à celui très changeant des montagnes et redécouvre à la fois la beauté si prenante à mes yeux des montagnes et la réalité qui l’accompagne : cette beauté se mérite.

 

Mais c’est une réalité qui me convient bien, me tient vivant, me pousse à avancer tout en trouvant un équilibre, même précaire, entre l’effort des montées et le réconfort des descentes tout en profitant du liant qui accompagne ces deux états : la beauté des paysages.

Les montagnes paraissent éternels et pourtant elles changent en permanence. Chaque état semble éphémère.

Si je ne retrouve pas là la rudesse des climats alpins, j’y retrouve beauté et plaisir qui me portent à cette sensation, la plus belle, que le plus beau col qui existe, c’est celui que je suis en train de grimper.

Tout simplement.

Puisque aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie. Et que demain le sera aussi.

Ni drogues ni médicament, pédaler dans les montagnes est avant tout un état de fait et je l’aime ainsi. L’Afrique m’a appris à apprécier d’autres modes de vies sans pour autant m’oter le plaisir des montagnes.

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c’est la troisième fois que j’en aperçois en Afrique lorsque se dresse en face de moi, à une centaine de kilomètres, le Djebel Toubkal, plus haut sommet marocain.

Olivier Rochat

Maroc: retour dans les montagnes

Km 57’545, Tata, Maroc.

Après la traversée aussi rapide qu’inattendue du Sahara occidental, dernière partie du Sahara où le vent nous aura poussé sans cesse, nous abordons un monde tout à fait différent de ceux traversés ces derniers mois et l’un des plus attendus de tout mon voyage : l’Atlas.

nous abordons un monde tout à fait différent de ceux traversés ces derniers mois et l'un des plus attendus de tout mon voyage : l'Atlas.

nous abordons un monde tout à fait différent de ceux traversés ces derniers mois et l’un des plus attendus de tout mon voyage : l’Atlas.

En quelques mots

L’Atlas est un massif montagneux de l’Afrique du nord. Cette chaîne de montagnes s’étend sur près de 2’500 kilomètres traversant trois pays du Maghreb : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Culminant à 4 167 mètres d’altitude par son sommet le plus haut, le Djebel Toubkal, situé au Maroc, il reste l’une des régions habitées les plus froides d’Afrique ( avec le Lesotho ???) où la neige y es saisonnière durant des hivers parfois glaciaux où cette dernière peut venir recouvrir certains oasis en bordure du Sahara. Il sépare la méditerranée du Sahara et, pour retrouver « mon » Europe et terminer ce voyage, j’ai décidé de le traverser de longs en large, cumulant les cols aux quotidiens pour quelques 3’000 kilomètres de montagnes prévu.

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pour retrouver « mon » Europe et terminer ce voyage, j’ai décidé de le traverser de longs en large, cumulant les cols aux quotidiens pour quelques 3’000 kilomètres de montagnes prévu.

Nous changeons de monde

Forcément, je change de monde et d’atmosphère, retrouvant très vite mes « bonnes » vieilles habitudes laissées par chez moi dans les Alpes.

Pourtant, et malgré l’excitation qui me gagne à mesure que s’approche l’Atlas, il me faudra plusieurs jours pour réellement « atterrir » dans un pays extrêmement différents de tout ceux que j’ai traversé en Afrique.

ce sont maintenant d'énormes dunes qui suivent la route sur plusieurs dizaines de kilomètres

La traversée du Sahara fut fabuleuse dans un premier temps, en Mauritanie

La traversée du Sahara fût fabuleuse dans un premier temps, en Mauritanie, puis, avec 1’300 kilomètres parcourus en dix jours dans l’une des régions les plus ennuyantes que je n’ai jamais traversée, très rapide et lente à la fois, tant le vent nous poussait, les distances étaient longues entre chaque village et rencontre et les paysages n’évoluaient pas. Mais très vite le Maroc nous invite à le découvrir. Nous retrouvons là un pays bien plus développé où l’électricité y es constante, les marchés sont bondés de fruits, de légumes, d’épices et de tout produits aussi goûteux que bon marché. Très vite le Maroc m’apparaît comme un pays qui se « modernise » à toute vitesse, où les industries en tout genre, textiles, alimentaires et j’en passe, semblent fleurir à travers tout le pays. Un pays qui avance à toute vitesse dans un continent qui parfois semblent presque reculer, ou du moins avancer bien lentement. Rien ou presque ne ressemble aux récits de mon père qui le visitait voici plusieurs années, si ce n’est ces paysages fantastiques, l’importance de la religion ou ces djellabas que l’on porte, tel celle qu’il nous ramenait en souvenir.

Au fond, suis-je toujours en Afrique ???

La question prend même plus de sens lorsque, souvent, devant mon voyage accomplis, les marocains viennent à me demander : « Alors l’Afrique, c’est comment? »

« L’Afrique? Mais c’est ici l’Afrique mon ami! »

 

Oui, l’Afrique est un continent dont les frontières géographiques restent indiscutable, contrairement à d’autre, et le Maroc, tout comme le reste du Maghreb dans lequel j’entre pour la première fois, en fait aussi partie.

son climat à saisons chaudes puis froides où les hivers sont formés de nuits plus longues que celles des étés qui suivent

son climat à saisons chaudes puis froides où les hivers sont formés de nuits plus longues que celles des étés qui suivent

Mais sa culture, son développement, son climat à saisons chaudes puis froides où les hivers sont formés de nuits plus longues que celles des étés qui suivent, son mode de vie qui, comme me le rappelle parfois Pedro, est très proche de celui pratiqué le long des côtes méditerranéenne, son architecture ou encore ses nombreux oliviers me rappellent plus à l’Europe qu’au reste de l’Afrique. Sans parler de ces innombrables camping-cars qui viennent peupler le Maroc, lui même leur facilitant bien la tâche ( aux touristes) il est vrai. Les caravanes de chameaux que nous apercevions hier en Mauritanie, les yeux bien écarquillés, sont maintenant remplacées par celles de touristes venus profiter de la douceur climatiques et l’énorme offre touristique qu’offre le Maroc. Son climat, son organisation, son « coût de la vie », sa proximité à l’Europe, ses milles visages aussi fascinant les uns que les autres, justifie cela. Et si je m’avoue sans peine avoir un certains mal avec ces rassemblement de masses, je les respectes et les comprends. Mais qu’on se le dise, et si le terme me sied à merveille depuis plus de 3 ans car je n’en suis qu’un moi aussi, je suis toujours le même touriste. Mais d’une certaine manière, de voyageur je deviens vacancier. Ou du moins, c’est tel que je le ressens.

 

Et si les facilités qu’offre cette modernité, que ce soit par son électricité, ses routes goudronnés même pour les moins que secondaire, ou ses marchés où manger varié devient enfin plus facile que son contraire -surtout devant les prix affichés-, que cette  » modernité  » à quelque chose d’excitant dans un premier temps, elle vient vite m’ôter sens à mon voyage. Le confort et la facilité, je le trouve, ont quelque chose de bien lassant. Celle de transformer l’extraordinaire en banal alors que l’Afrique noire et justement, avec toute sa rudesse et sa misère couplée aux sourires et l’espoir de la majorité, est venu m’offrir son contraire. Faire d’un banal un événement. Une chose à première vue facile se transforme parfois en véritable expédition (j’exagère mais à peine) alors qu’une tâche à priori compliquée peut elle devenir la plus facile de toute. Imprévu va de paire avec Afrique, mais au Maroc c’est un peu différent. Là où je me rend compte avoir changé c’est qu’il yca 4 ans encore, alors que je n’avais jamais quitté l’Europe, mettre les pieds au Maroc me serait apparu comme quelque chose de très exotique. Mais après ce voyage, j’ai l’impression d’être tout proche de moi. Ce qui est une réalité vous en conviendrez.

Dans les faits c’est d’une nostalgie certaine que je passe mes premiers jours au Maroc.

Et puis, après quelques temps, je finis par atterrir. Par rentrer dans ce Maroc, par le vivre. C’est Abdeladhi qui, le premier, m’invite chez lui.

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C’est Abdeladhi qui, le premier, m’invite chez lui.

Abdeladhi me suit sur facebook et c’est par ce réseau social là qu’il nous propose de nous arrêter chez lui, à Guelmim, ville présentée comme porte du Sahara, droit sur notre route. La rencontre tombe à pic car Pedro a cassé sa pédale et c’est à l’arrière d’un 4X4 que nous pénétrons Guelmim attendu, déjà, par Abdeladhi et un de ces amis.

Je découvre un jeune homme qui, 2 jours durant, va nous choyer sans que nous le demandions. Nourritures, eaux chaudes et réparations matériels, tout est bienvenu mais plus que tout encore c’est sa personnalité qui me touche puisqu’il me plonge dans un monde que je côtoie moi aussi, forcément, mais que je ne m’attendais pas à découvrir ici: le voyage à vélo. Abdeladhi prépare lui aussi un tour d’Afrique à vélo et avec lui je découvre avec surprise -et plaisir- un peu de là communauté cycliste marocaine grandissante. Du haut de ses 20 ans – qu’il ne fait pas du tout – il me bombarde de questions et me renvoie à quelques années en arrière lorsqu’encore l’Afrique à vélo n’était qu’un projet lointain que j’abordai avec crainte, espoir, appréhension et fascination.

Je découvre un jeune homme qui, 2 jours durant, va nous choyer sans que nous le demandions

Je découvre un jeune homme qui, 2 jours durant, va nous choyer sans que nous le demandions

En quittant Abdeladhi, nous quittons également le Sahara et, pour la première fois depuis début février, nous apercevons des arbres: des oliviers côtoient notre route alors que se dresse ici et là plantations de tomates et autres légumes. Au nord du Sahara nous débutons cette longue, difficile et merveilleuse traversée de l’Atlas que je vais diviser en trois partie: le moyen atlas au nord, le haut atlas au centre où les sommets sont les plus hauts, et l’anti-atlas au sud, plus chaud et abordables en cette saison car le printemps y a déjà débuté. Logiquement, c’est celui-ci que nous abordons en premier.

L'anti-atlas au sud, plus chaud et abordables en cette saison car le printemps y a déjà débuté. Logiquement, c'est celui-ci que nous abordons en premier.

L’anti-atlas au sud, plus chaud et abordables en cette saison car le printemps y a déjà débuté. Logiquement, c’est celui-ci que nous abordons en premier.

Dès les premières vallées je me sens happé par ces montages qui nous entourent, sèches et rocailleuses. Et si les journées sont agréables, bien vite les nuits se rafraîchissent et les bivouacs se font dans une fraîcheur piquante au matin.

Dès les premières vallées je me sens happé par ces montages qui nous entourent, sèches et rocailleuse

Dès les premières vallées je me sens happé par ces montagnes qui nous entourent, sèches et rocailleuses

Les premières rencontres sont difficile. On nous refuse de planter nos tentes aux pieds des maisons et des mosquées, les rares auberges sont toutes fermées et c’est d’un air distant, très distant même, qu’on nous observe. On nous invite clairement à dormir hors des villages puis notre route s’enfonce dans un canyon étroit où se cachent des oasis en flanc de falaises.

On nous invite clairement à dormir hors des villages

On nous invite clairement à dormir hors des villages

 

Pour nous mener au haut de ces derniers, la route s’y tortille comme rarement, esquissant des virages en épingles impressionnant, longeant des falaises où la chute serait mortelles, sur des pentes qui, bien souvent, dépassent allègrement les 10%. Mais, pas à pas, sûrement, nous montons.

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la route s’y tortille comme rarement, esquissant des virages en épingles impressionnant, longeant des falaises où la chute serait mortelles, sur des pentes qui, bien souvent, dépassent allègrement les 10%.

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Nous voici maintenant sur un plateau ou le vent nous balaie et le froid est de mises. Des oasis nous passons à la montagne, et l’opération se répète encore et encore. Les villages se font rares et semblent dormir lorsque nous les traversons. Dorénavant, chaque virage nous réserve son lot de surprise. En 5 kilomètres nous changeons plusieurs fois de paysages, des oasis aux champs d’amandiers en fleurs.

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Des oasis nous passons à la montagne, et l’opération se répète encore et encore.

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Nous campons dans une froideur nouvelle puis sommes invité par Hassan avec qui nous découvrons accueil et simplicité. Nous comprenons vite que la distance des premiers jours n’étaient que passagère, presque accidentel. Les sourires et la vie reprennent gentiment le dessus, puis nous atteignons la « haute montagne » et la fraîcheur qui la caractérise bien souvent.

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nous atteignons la « haute montagne » et la fraîcheur qui la caractérise bien souvent.

L’air y est frais et vif, beau et cruel à la fois. En montagne, la beauté se mérite mais s’apprécie encore plus. Le temps n’est jamais au fixe et une matinée ensoleillé peut facilement
se transformer sous une grisaille et la pluie, voir la neige, en un instant. Le climat éphémère se mélange avec l’immortel immensité de ces montagnes. Les montagnes changeant constamment, de saisons en saisons, parfois de jours en heure, elles se vêtissent de tout habit, passant d’une robe blanche aux étendues de fleurs.

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d’une robe blanche aux étendues de fleurs.

 

Très vite je me retrouve dans mes habitudes alpines d’alors, mélangeant les genres constamment. Les kilomètres ne rythment plus notre avancée, ce sont les ascensions qui le font. À moins de 10 kilomètres à l’heure pour parfois plusieurs heures, nous atteignons les cols. Puis les redescendons au-delà des 50. Enfin nous recommençons l’opération dans des paysages qui passent du tout au tout en permanence. L’effort des montées, où le corps travaille sans discontinuer, ne fait que précéder le réconfort des descentes, où seul les mains travaillent un tant soit peu, activant les poignées de freins pour ne pas sombrer dans les virages.

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dans des paysages qui passent du tout au tout en permanence.

Les yeux, finalement, sont les seuls à être actif de long en large de ces journées fascinantes de beauté.

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Les yeux, finalement, sont les seuls à être actif de long en large de ces journées fascinantes de beauté.

Finalement, au sommet d’un énième col, en émerveillement, une lointaine chaîne de montagne se dresse en face de moi. Plus de cent kilomètres à vol d’oiseau nous en sépare mais la claireté de l’air nous offre un peu de sa beauté. De ses sommets enneigé qui me font vite comprendre qu’il s’agit là du djébel Toubkal, le toit du Maroc. Et si ses neiges n’y sont éternels, la fraîcheur de la saison leur permet de résister au printemps qui s’amène jour après jour. De fait l’hiver, là haut, n’est pas tout à fait terminé. Et, après 4 ans sans printemps, ces neiges là ont tout, absolument tout, de l’éternel. À commencer par les températures et le froid qui nous glace, nous poussant à changer de direction. C’est simple, une fois au carrefour et plutôt que de remonter vers le nord, nous descendons vers le sud. Déjà nous filons à vive allure, poussé par ce vent qui nous freinait hier encore. Les températures montent à nouveau, la vallée s’élargit, d’un orange brunâtre les falaises qui nous côtoient passe aux roses violacés alors qu’au milieu de rien un arbre survit. Solitaire. Il faut plusieurs kilomètres pour en apercevoir d’autre.

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Dès sommets enneigés aux oasis ensoleillés, l’Atlas marocain mélange les genres comme rarement

Enfin des campings refont surfaces à l’approche des premiers oasis. Le Sahara pointe à nouveau le bout de son né. Dès sommets enneigés aux oasis ensoleillés, l’Atlas marocain mélange les genres comme rarement et c’est dans ces conditions que je passe mes derniers jours en compagnie de Pedro.

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je passe mes derniers jours en compagnie de Pedro.

Après plus de deux mois ensemble, une page se tourne encore. Une autre s’ouvre. Et c’est en grimpant que je compte bien l’écrire…

Habité ce matin d’un léger pincement au cœur, je retrouve ma solitude.

Olivier Rochat